Невлагозащищенный планшет с Навиониксом хорош только в хорошую сухую погоду. Если начнет лететь ветер с дождем и брызгами от волн в кокпит, планшет придется спрятать, чтобы его не лишиться. Кстати, планшет легко убирается в прозрачный файл для бумаги А4. Но видно будет уже не так хорошо. Сам прошел пол средиземки с планшетом, а в Дарданеллах пришлось его убрать из кокпита - встречный ветер, 25-30 узлов, короткая волна - брызги летели в кокпит даже через спрейхуд. Но там несложная навигация, можно и без навигатора. А если в сложном месте будет заливать кокпит - будет грустно без навигатора, особенно одному. Поэтому, если серьезно подходить к вопросу - жизнь на яхте, хождение в любую погоду, то лучше раскошелиться на картплоттер. Это безопасность яхты и людей. Они сейчас сильно подешевели. За 1000 евро уже можно купить Реймарин 9 дюймов. Но карты к нему дороже, чем к мобильному Навиониксу, в разы.
Кронштейн для планшета автомобильный (на подголовник) в разы дешевле аналогичного яхтенного.
С электроникой яхты вообще нужно серьезно подумать, на что есть деньги и какие есть желания. Будут ли это отдельные приборы или есть желание объединить их в сеть. Если в сеть, то только картплоттер это может сделать. А значит приборы должны иметь один протокол и желательно одну фирму. Для хождения под парусами, особенно по первости, очень важный прибор - анеморумбометр. Стоит тоже недешево. От 400 евро за беспроводной NASAmarine до 1000 евро за беспроводной Реймарин или Гармин. Он позволяет настраивать паруса, зная угол к ветру, экспериментировать и исследовать лодку. Плюс задавать на форуме грамотные вопросы насчет настройки парусов.
Если такой прибор подключить к автопилоту, то автопилот сможет держать не только компасный курс, но и курс к ветру, что очень полезно и очень удобно, при одиночном плавании. Т.е. связь анеморумбометр+авторулевой дает базовый минимум комфорта и безопасности. С картплоттером если все это связать, то получаете кучу дополнительных возможностей. Но это уже дополнительные плюшки, без них можно легко обойтись.
Эхолот тоже нужно проверить. Без ветра и волны аккуратно и медленно подойти к песчаному! берегу, благо река это позволяет. Когда киль коснется песка, посмотреть показания эхолота, запомнить их. Плюс сравнить с глубинами, которые показывает Навионикс. В идеале должны быть одинаковые цифры.
Энергоснабжение лодки - еще одна большая тема. Сейчас рулят аккумуляторы LiFePo4. Если пересчитать по отдаваемой емкости, то они не дороже кислотных AGM получаются. Как их купить в Рио Дульче - не знаю, у "местных" нужно спрашивать. Но они даже в пересылке будут дешевле, потому что в разы легче кислотных. На вашу лодку 200-250Ач лития хватит, при умеренном потреблении, при условии единого банка. Если будете разделять аккумуляторы на сервисные и стартерный - придется добавлять разделители, дополнительные аккумуляторы - стоимость системы возрастет, надежность системы снизится. На моей лодке единый банк 240Ач (3х80Ач) отработал 7 лет без отключения и сбоев. В этом году поставлю один LiFePo4 на 95Ач.
Солнечные панели нужно все отревизировать. Проверить, сколько тока они отдают в полдень на солнце, сравнить с соседями. Для 100Вт панели - это 5-5.5А. Если панель дает существенно меньше - лучше ее выкинуть и поставить на ее место новую, поскольку место ограничено. 100Вт панель сейчас стоит дешевле 100$ (стеклянная, монокристалл). 400Вт горизонтальных панелей позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Но чем больше, тем лучше, конечно. Вертикальные панели выдают в 2 раза меньше энергии, чем горизонтальные. Контроллер лучше МРРТ, с дисплеем.
По двигателю - проверить все электрические провода на предмет соединений и целостности изоляции, от панели приборов до стартера. Проверить, что генератор дает ток. Проверить всю топливную магистраль, от приемной сетки в баке до ТНВД. Бак желательно разболтать, поковырять днище бака проволокой или палкой и понять, если ли там на дне ил? Если есть - его нужно оттуда вымыть любым способом. Иначе, пока будете на реке, все будет хорошо с мотором. Как только выйдете в океан с волной, ил со дна поднимется, забьет фильтр и мотор остановится. Сам такое проходил.
Заменить масляный фильтр, масло, топливный фильтр. Купить пару фильтров в ЗИП. Особенно топливных!! Проверить/заменить масло в реверс-редукторе. Проверить все механические соединения управления реверс-редуктором на предмет разболтанности. Проверить резиновую муфту соединения реверс-редуктора и вала. Проверить подшипник гудрича (или то, что у вас стоит), обслужить его. Проверить, что нет течи, трюм сухой при остановленном вале и при работе мотора и вращающемся вале. При исправном двигателе в трюм не должно капать ни масло, ни вода, ни антифриз. Проверить систему охлаждения. Если двухконтурная, заменить антифриз во внутреннем контуре, все промыть. Заменить импеллер внешнего контура, купить пару импеллеров с прокладками в ЗИП.
Проверить водяной бак. Замерить сколько он литров. Если трубки задубели - лучше их заменить. Хомуты проверить на предмет ржи, заменить на новые, при необходимости. Если внутри слизь, грязь - промыть с хлоркой. Краны на мойках тоже могут проржаветь и требовать замены. Электропомпа, которая держит давление, конечно удобнее. Но расход воды с ней в разы больше. При ограниченном объеме это существенно. Очень помогает помпа забортной воды в раковине. Мы в океане посуду мыли забортной водой, даже не споласкивали, все и так хорошо.
Если унитаз не работает, рекомендую сразу ставить электрический, фирмы ТМС, например, за 120-150 евро. Можно купить отдельный набор за замены только основания с помпой. Меняется за 20 минут. А можно купить вместе с чашей, не сильно дороже. Смотрите по состоянию. Заменил на всех своих яхтах на электрический, не жалею. И все, кто по моей рекомендации заменили - тоже довольны. Косточки глотать нельзя! Косточки помешают ему сливать воду, придется доставать корцангами (нужный инструмент на борту) или откручивать от пола и выливать через край за борт. Это единственное, что нужно помнить.
Все лампы желательно заменить на светодиодные. Это касается и ламп в каютах, и ходовых огней. В каютах можно подобрать сведодиоды с нужными цоколями. Ходовые огни желательно менять целиком, вместе с фонарем. У светодиодов совсем другое светораспределение, будут светить некорректно.
По каждой системе снимайте видео, делайте фото и пишите описание. Еще несколько постов (хоть по одному предложению) и вы сможете сюда добавлять фотографии.