Сообщений в теме: 3162

[r0b0k0t]

Ну так дайте ссылку на то что придумали.

А то что вы использовали ... ток 36А сопротивление 110мОм...  в ПЯТЬ раз хуже

Про ссылку не понял. Что Вам дать?

На работе сейчас, чуть попозже отвечу. И еще, гонка за миллиомами открытого канала к добру не приводит. В справочниках приводится значение для нормированного импульса. В непрерывном режиме все сложнее.

Сообщение отредактировал r0b0k0t: 13 октября 2020 - 09:14

[nvc]

IRF4905 есть в исполнении для автотранспорта. Стоят в два раза дороже. Так и не понял чем отличаются от простых.
Может кто знает?

Бегло сравнил параметры по даташитам..... никакой разницы не увидел.
Кроме строчек "Automotive grade" и "Automotive standarts qualified"
Еще есть отсылка где читать про эти самые standards.
Все графики и таблицы совпадают один в один. (мог что то пропустить конечно ибо смотрел быстро)
Ну... видимо чтобы понять, надо читать эти самые standards.
А это муторно, долго и мне не нужно.
И еще я думаю никому нам не нужно, потому, что мы не будем промышленно выпускать девайс(ы) для автомобилей и тем паче сертифицировать их.
Там скорее всего много того, что касается надежности и сроков службы, вот как то так думаю.

[yfafyz]

Про ссылку не понял. Что Вам дать?

Ссылку на даташит мофсет р-типа, который подойдет для разделителя батарей лучше чем "старый добрый IRF4905".
Тот на который Вы сослались выше, проигрывает по току в два раза, и по сопротивлению в пять раз.

Сообщение отредактировал yfafyz: 13 октября 2020 - 12:05

[nvc]

"и старинных IRFках".
А новых р-типа, похоже, и не придумали. Решил собрать разделитель, а кроме старых добрых IRF4905 ни чего подходящего и нет.

Та  ну как не придумали.

Вот например IPB180P04P4L-0

 

По вольтажу чуть меньше, по току 180А

Нужно только смотреть на Vgs и графики, "потянет" ли его LTC4412.

 

Меня просто мой девайс устраивает от слова совсем.

Переделывать если и буду то только ежели чего погорит вдруг (тфу тфу)

[yfafyz]

Угу, и в чипе дипе есть. Как то я его просмотрел. Купил уже старых добрых IRF4905

Зато к радиатору крепить удобней, и схема проверена

[sergvg]

Те что самовосстанавливающиеся стоят дороже, но не сильно. На воде не иметь функции самовосстановления я считаю нельзя. 

Подключите вольтметр (хотя бы обычный тестер) на клеммы аккума и попробуйте завести двигатель. Наблюдайте падение напряжения. Если падение составляет больше 1,5В (для 3s аккума 0,5В на банку) то это значит что ячейки у вас не очень высокотоковые. При разных уровнях заряда будет разное падение напряжения, я говорю о среднем значении. Кратковременная нагрузка их не испортит, но при низком уровне заряда при попытке завести двигатель напруга уйдет слишком низко и БМС отключит аккум, т.е. завестись вы не сможете. Это вам надо будет просто учитывать, либо добавить еще аккум, когда-то позже, для распределения нагрузки между двумя. 

 

 

По поводу какая БМС лучше - мне сложно вам подсказать, потому что в моей стране есть мощный производитель БМС и они полностью устраивают меня и еще человек 400 по надежности и функционалу. Нам нет смысла покупать китайское, разве что в исключительных случаях. Другие форумчане по китайским БМС вам лучше подскажут чем я

1. Как определить, что бмс самовосстанавливающаяся? Это написано на ней или аббревиатура или как?

2. Выше выражено сомнение, что по тонким проводам и дорожкам бмс смогут протекать большие токи. У меня тоненькие провода. При этом они не греются вообще. С точки зрения физики - странно, конечно. Нужно обращать внимание на толщину проводков, при выборе бмс на 200А?

3. Кто у вас производит бмс на ячейки 3.2В и сколько она стоит на 200А?

4. Просадка напряжения при старте происходит, но не каждый раз. От аккумуляторов не зависит. Стояло 3х80Ач, подключал стартерный на 60Ач, литиевый на 75Ач. Все равно просадка иногда есть, ниже 10В. Что бы это могло быть? Дизель 2012 года, Vetus M2.06, 2 цилиндра, 16 л.с. Считать, что все мои подключенные аккумы были слабыми конечно можно, но маловероятно. Подключу через инвертор обогреватель на 600-1000Вт и замерю напряжение на аккумуляторе. Токовые клещи бы найти, чтобы ток пусковой зафиксировать. Потому что когда просадка, бэттери монитор выключается.

[SharkRocks]

_ 

[nvc]

Удельное сопротивление меди = ~0.017 Ом

Поясняю: Это сопротивление  медного провода длиной один метр и сечением один квадратный миллиметр.

 

Отсюда всё и считаем.

Например дано:

Провод длиной ... ну пусть 5  метров  сечением 6 кв/мм.

При этом считаем,  что контакты и клеммы идеальные и доп. сопротивления не вносят .

(это всегда не так но для простоты расчета пренебрежем)

Ток 100 ампер.

Напряжение 12 вольт ровно на клеммах батареи

(внутренним сопротивлением батареи так же пренебрегаем сичтаем что оно нулевое хотя это снова всегда не так)

 

Сопротивление наших проводов: (да, не зыбываем, что длину провода надо считать всегда в обе стороны, то есть общая длина цепи от плюса до минуса батареи ну вот считаем, что у нас пять  метров)

Итак сопротивление 5м.  провода сечением 6 квадратных миллиметров:

0.017 / 6 * 5 = 0.014165 Ом

 

Сколько вольт окажется на концах проводов при такой нагрузке ?

Вернее сколько вольт мы потеряем на проводах  при таком токе ?

Падение напряжения составит:  100 * 0.014165  = 1.416500 вольт. (это мы потеряли на проводах)

 

То есть, при всём остальном идеальном, на нагрузке (сопротивлением которой тоже пренебрежем и считаем ток короткого замыкания, мы получим 12 -  1.416500 = 10.583500 (~10.6) вольта.

Вроде все верно посчитал

 

А теперь добавим сюда внутреннее сопротивление батареи и сопротивление клемм и на 100 амперах получим совсем швах.

И еще то что найти провод с той медью у которой паспортное значение удельного сопротивления и сечение провода тоже не "китайское" - это сама по себе задача не из простых.

 

А если померять провода рулеткой то часто окажется, что там все 10 метров, и токи не 100 ампер, а 200 или 300.

Ну и куда с такими сечениями  то ?

 

Не менее 50 квадратов - наше всё

[sergvg]

 

А если померять провода рулеткой то часто окажется, что там все 10 метров, и токи не 100 ампер, а 200 или 300.

Ну и куда с такими сечениями  то ?

 

Не менее 50 квадратов - наше всё

Так в бмс проводов сантиметров 10. Падение напряжения на них минимально.

[nvc]

Так в бмс проводов сантиметров 10. Падение напряжения на них минимально.

А сечение ?

А какова толщина и ширина дорожек на плате ?

 

Ну и вообще я посчитал, что Вы говорили про провода до движка.

 

По поводу измерений больших токов:

Купите шунт 75A / 75mv + нужен хороший мультиметр который милливольты достаточно точно меряет.

Или же "головка" к шунту. Аналоговая "головка" кстати нагляднее чем прыгающие циферки.

И вот этим инструментом Вы померяете пусковой ток (он кратковременно и 350 ампер выдержит спокойно)

Только головку (милливольтметр) надо соответствующую найти ибо на шунте будет 1mv на 1 ампер.

 

И вот еще раз повторю.

Отрубите БМС и попробуйте без него.

Только меряя напругу на клеммах батареи при кручении стартера (горючку заблокировать чтобы не завелся)

Надо понять, что с напругой с самой батареи происходит без БМСа.

[D.A.]

Сергей, Вы немного ерундой занимаетесь. Нету в природе на АКБ в 100Ач БМСа на 200А. Вернее это не БМС (если мы говорим о балансире), а просто отсечка цепи по превышению тока. Ну так и обойдите её стартерным кабелем, который висит напрямую на клеммах АКБ и никем не рвется независимо от тока. А БМСа(балансира), если он активный, достаточно на ток в несколько процентов от максимального. Поэтому и проводкИ там с фигову тростинку, что никаких особых токов там нет. А пассивный балансир реально нафиг не нужен, это деньги, выкинутые на ветер. Удачи!

[SharkRocks]

_ 

[nvc]

 
 

Расчет правильный при условии что длина кабеля 5 метров - суммарная для плюсового и минусового кабеля. Т.е. верный для 2,5 метров длины пары кабелей. Если же имелось в виду 5 метров длины пары кабелей, то падение составляет 3В или 25% мощности. Что на мой взгляд очень много.

....Сопротивление наших проводов: (да, не зыбываем, что длину провода надо считать всегда в обе стороны, то есть общая длина цепи от плюса до минуса батареи ну вот считаем, что у нас пять метров)

Да, совет: не используйте болтовое соединение из нержавеющих болтов на высокие токи. Нержавейка достаточно плохой проводник,

Аааа.... я тоже нарвался один раз
Не, я то знаю, что нержавейка не то что плохой - она блин хреновый электропроводник, хуже чем просто железо.
Кстати тепло она точно так же хреново проводит.
Ну так вот попала у меня под наконечник (медный) немножко термоусадка. И он не прижимался вплотную к выходному электроду аккумулятора.
И ехало всё через нержавеющий болт на M8, и падало на нём мама не горюй (не помню точно, но дофига)
Так что пользоваться то нерж. болтами можно, но только как механическое крепление. Нужно следить чтобы медь плотно соприкасалась с медью же.

[SharkRocks]

_

[SharkRocks]

_

[nvc]

nvc

да, сначала мне надо читать все сообщения в ветке, а потом уже отвечать на вопрос заданный мне ) 

А хотя, пардон, понял где я не прочел )

Да ландно че там, сам иногда по "диагонали" читаю.

 

Но вот эти простейшие расчеты (школа физика 7й класс раньше было) показывают как важны правильные провода.

Это касается в 12ти вольтовой системе ну буквально всего.

Ибо даже холодильник 5+ ампер берет, проложишь тонким проводом, бац... оказывается воздух греешь, а не пивко холодишь

 

А уже про высокотоковые цепи ... ну Вы меня понимаете.

Например моя якорная лебедка даже на холостом ходу потребляет 75 ампер.

Под нагрузкой впрочем только немногим больше. (Короткозамкнутый ротор)

Вот и приходится тянуть 50ти квадратным проводом через пол лодки.

А отдельно туда батарею ставить не хочу. Стояла... не понравилось.

[nvc]

Имхо в наше время 12В - это уже анахронизм. Повышайте напругу, уменьшайте токи. Я езжу на 60В. ....

12В годится для лампочек и навигации...

Ну Ваши темы я с интересом читаю.

Но  переход даже на 24V - это много $$$

Помпа автопилота (не уверен можно ли обойтись только этим или надо будет и сам автопилот менятть ) и якорная  лебедка уже легко "выскочат" за $2.5к.

А если еще и АП то и все $5k  Не блин, янеготовая

[SharkRocks]

_ 

[bisoft]

Я кстати перевел лебедку на 60В, путем замены мотора на соответствующий BLDC и изготовлением переходной плиты. Пока увы не тестировал на лодке, но на холостых работает как и должен. Имея 60В батареи на борту можно оптимизировать некоторые вещи. Также планирую 2 кВт инвертор на 60В ставить. Что даст нагрузку по току всего лишь чуть более 30А. Не нужны супертолстые кабеля к инвертору

Главное потом в море на этой лодке не ходите, а то где нибудь соленая водичка протечет и этими 60В Вас там на месте и грохнет :-(  Ну или не вас, а ваших пассажиров.

[bisoft]

4. Просадка напряжения при старте происходит, но не каждый раз. От аккумуляторов не зависит. Стояло 3х80Ач, подключал стартерный на 60Ач, литиевый на 75Ач. Все равно просадка иногда есть, ниже 10В. Что бы это могло быть? Дизель 2012 года, Vetus M2.06, 2 цилиндра, 16 л.с. Считать, что все мои подключенные аккумы были слабыми конечно можно, но маловероятно. Подключу через инвертор обогреватель на 600-1000Вт и замерю напряжение на аккумуляторе. Токовые клещи бы найти, чтобы ток пусковой зафиксировать. Потому что когда просадка, бэттери монитор выключается.

Думается есть еще одно дешевое и практичное решение для вас. Купить какое нибудь пуско-зарядное устройство на литиевых аккумах. Типа такого https://www.citilink...74aAvNwEALw_wcB 

 

И дизель запустите и бмс и просто запасной источник энергии.

[SharkRocks]

_ 

[bisoft]

Вы и сами пользуетесь 220В переменки на борту, что несколько выше 12В

 

Есть вроде небольшая разница между переменным напряжением и постоянным. И само собой на переменном напряжении стоит УЗО. 

А так то да все в мире дураки, а вы весь в белом ;-)

[sergvg]

 Вернее это не БМС (если мы говорим о балансире), а просто отсечка цепи по превышению тока. Ну так и обойдите её стартерным кабелем, который висит напрямую на клеммах АКБ и никем не рвется независимо от тока. А БМСа(балансира), если он активный, достаточно на ток в несколько процентов от максимального. Поэтому и проводкИ там с фигову тростинку, что никаких особых токов там нет. А пассивный балансир реально нафиг не нужен, это деньги, выкинутые на ветер. Удачи!

Интересное предложение. 

Осталось только понять, как это реализовать и что я выиграю или потеряю. Новую бмс покупать не нужно - плюс. Аккум не будет отключаться при старте никогда - безусловный плюс. Отсутствие учета энергии на запуск - минус. 

 

1. Аккум у меня в боксе. Снаружи бокса - клеммы. Клеммы идут одна с бмс, вторая с ячеек. Соответственно, подключиться снаружи не получится. Нужно выводить третью клемму напрямую от ячеек. И пробросить провод на стартер напрямую. Это решаемо. 

2. Провода от аккума у меня идут на шунт battery monitor, а потом уже расходятся по потребителям. Соответственно, если я проведу напрямую на стартер, энергия на запуск пойдет мимо шунта и баланс электроэнергии и остаток в аккумуляторе монитор будет считать некорректно. Возможно, это не очень критично. 

[SharkRocks]

_ 

[bisoft]

Перечитайте ещё раз где я писал что я не один хожу с высокой напругой на борту. Я не писал на счёт дураков ничего, вы сами написали.

 

Ну почти на всех лодках тянут толстенные провода к якорной лебедке и к подрульке или ставят дополнительный аккумулятор в носу. На лодках больше 15 метров делают систему на 24В. И они конечно не догадываются, что можно ведь сделать все проще - например сделать якорную лебедку на 60В - одни плюсы же. Провода тоньше, нагреваются меньше, но почему то до сих пор не сделали? Вы не задумывались почему?