Сообщений в теме: 284

[Раблампы]

Коллеги, хотел спросить совета, хочу убрать в своей матрице центральную лыжу. Посоветуйте как вносить в матрицу изменения? Какой заполнитель использовать? Пвх?

Отформовать фальш-изделие, доработать его форму и снять с него новую матрицу. 

[rn6lek]

Отформовать фальш-изделие, доработать его форму и снять с него новую матрицу. 

И попытатся продать хотя бы по стомости материалов. Я так делал несколько раз. Отрабатывал обводы.

А можно конечно вырезать "лыжу" и снаружи вклеить килеватый желоб из стеклотекстолита или даже фанеры загрунтованной эпоксидной смолой, но качество будет ...  

Я делал и так  когда надо было практически определить насколько поведение корпуса изменится. Изменял ширину и обводы.

[roman-3k-hi]

Коллеги, хотел спросить совета, хочу убрать в своей матрице центральную лыжу. Посоветуйте как вносить в матрицу изменения? Какой заполнитель использовать? Пвх?

Как вам выше насоветовали, новая матрица это конечно хорошо, но не всегда и всем приемлемо по деньгам.

Варианты решения вопроса бывают разными в зависимости от объёма вносимых изменений и серийности изделия.

Мелочь можно вообще  пластилином исправить, на раз-другой.

Для больших изменений мы пару раз делали вкладыши, некоторые временными, некоторые "постоянными".

Вкладыши делали по разному, старые аксакалы развлекались гипсом, но это я точно не советую - качество поверхности паршивое.

Мы делали вкладыши из стеклопластика. Если у вас достаточно большой объём изменений и требуется сравнительно хорошее качество поверхности (естественно, уровня новой матрицы ему не достичь) и очень не хочется делать новую матрицу, то я бы поступил следующим образом.

Отформовал бы центральную лыжи, с усилениями, не выступающими за поверхность нового ТЧ, обрезается в размер - это нижняя часть вкладыша. Далее из пенопластовой планки набрал бы потребную новую поверхность во вкладыше с изрядным минусом от потребной высоты. Далее накатываем на него стекло, там должна быть изрядная толщина, чтобы вкладыш обладал нормальной прочностью. После этого начерновую вышкуриваем и выглаживаем поверхность вкладыша. Задуваем наружнюю поверхность вкладыша толстым слоем топкоута и вышкуриваем его на чистовую.

Если вкладыш временный, то привинчиваем её болтами. Стык между вкладышем и углубления над головками болтов затираем пластилином.

Если вкладыш постоянный, то прикручиваем его болтами и вклеиваем. Внимание, вклеивать нужно так, чтобы клеевой слой не увеличил высоту расположения вкладыша. После чего заделываем стык вкладыша и матрицы, шпакля, топ.

Если ваша поверхность разворачивается на плоскость, то проще сразу сделать вкладыки из листового материала, а потом доводить их до ума.

Успехов.

[Раблампы]

roman-3k-hi
Вы забыли рассказать о способах контроля геометрии новых поверхностей.

[roman-3k-hi]

roman-3k-hi
Вы забыли рассказать о способах контроля геометрии новых поверхностей.

Ха-ха-ха.

А вы думали легко будет?

Это как раз и есть самое интересное место, целиком и полностью выезжающее на мастерстве того, кому поручат сие интересное занятие.

Я обходился набором линеек разных длин (жёсткими и гибкими) и хорошим транспортиром. Наклеивал на исходную матрицу вдоль места вкладыша малярный скотч, на нём делаем разметку, относительно исходной матрицы - к чему собственно и привязывался. Дальше комплект шлифков, шпателей и вагон терпения. Трём с регулярной поверкой геометрии до полного просветления сознания.

[roman-3k-hi]

Фоток вкладышей у меня не сохранилось, зато есть конечный результат.

На этом фото кабина, изначально была под сдвижные двери, без фор-люка и с иным фланцем кормовой стенки.

Эту кабину откатывали на исходной матрице с вложенными вкладышами комингса дверей-чаек, комингса фор-люка и фланца кормовой стенки. В ней же с другими вкладышами изготавливались сама крышка фор-люка и внешние корки дверей-чаек.

А вот исходная кабина со сдвижными дверями, без фор-люка и без фланца кормовой стенки (она отдельной деталью целиком).

Сильно разные изделия, а вот матрица у них одна, но с 7 дополнительными вкладышами (крышка фор-люка, её комингс, 2 двери, 2 их комингса и фланец кормовой).

Понятно что стык вкладышей приходиться "дорабатывать напильником", но владелец предпочёл этот вариант, изготовлению новых матриц.

Могу ещё показать как из двух кусков палубы (4 и 5 м.) на коленке сделать одну 9 метровую, с погрешностью менее +/-0,5 мм (иначе она на днище не залезет).

Я не утверждаю, что это правильные решения и не призываю поступать именно так, но было бы не правильно утверждать, что это не возможно и так не делают.

Сообщение отредактировал roman-3k-hi: 02 марта 2023 - 21:00

[Раблампы]

Ха. 

Это Вы новичку всё насоветовали...

[rn6lek]

Как вам выше насоветовали, новая матрица это конечно хорошо, но не всегда и всем приемлемо по деньгам.

Варианты решения вопроса бывают разными в зависимости от объёма вносимых изменений и серийности изделия.

Мелочь можно вообще  пластилином исправить, на раз-другой.

Для больших изменений мы пару раз делали вкладыши, некоторые временными, некоторые "постоянными".

Вкладыши делали по разному, старые аксакалы развлекались гипсом, но это я точно не советую - качество поверхности паршивое.

Мы делали вкладыши из стеклопластика. Если у вас достаточно большой объём изменений и требуется сравнительно хорошее качество поверхности (естественно, уровня новой матрицы ему не достичь) и очень не хочется делать новую матрицу, то я бы поступил следующим образом.

Отформовал бы центральную лыжи, с усилениями, не выступающими за поверхность нового ТЧ, обрезается в размер - это нижняя часть вкладыша. Далее из пенопластовой планки набрал бы потребную новую поверхность во вкладыше с изрядным минусом от потребной высоты. Далее накатываем на него стекло, там должна быть изрядная толщина, чтобы вкладыш обладал нормальной прочностью. После этого начерновую вышкуриваем и выглаживаем поверхность вкладыша. Задуваем наружнюю поверхность вкладыша толстым слоем топкоута и вышкуриваем его на чистовую.

Если вкладыш временный, то привинчиваем её болтами. Стык между вкладышем и углубления над головками болтов затираем пластилином.

Если вкладыш постоянный, то прикручиваем его болтами и вклеиваем. Внимание, вклеивать нужно так, чтобы клеевой слой не увеличил высоту расположения вкладыша. После чего заделываем стык вкладыша и матрицы, шпакля, топ.

Если ваша поверхность разворачивается на плоскость, то проще сразу сделать вкладыки из листового материала, а потом доводить их до ума.

Успехов.

 И я так то же делал. Вполне рабочий вариант.   Но!

Я так понял что коллега хочет избавится от лыжи???

Поэтому этот способ годится, если в килеватом корпусе захотелось выклеить  корпус с "лыжей". 

[roman-3k-hi]

 Поэтому этот способ годится, если в килеватом корпусе захотелось выклеить  корпус с "лыжей". 

Так я потому ничего конкретного на вопрос Раблампы и не ответил, ибо не видел корпус даже на фотографии. Там по разному может быть.

У некоторых лыжа уходит ниже основного V, тогда можно в лыже вставить с двух сторон по "треугольнику" и будет ему счастье. Можно килеватость поменять, тогда лыжа уйдёт, можно сгладить углы лыжи. Вариантов море. А конкретики пока никакой.

Матрица же обычно достаточно жёсткая, тяжёлая и прочная конструкция, пилить её не самое большое удовольствие. При этом ещё нужно умудриться сохранить её жёсткость с пропилом, чтоб не повело геометрию.

 

Ха. 

Это Вы новичку всё насоветовали...

Ну так всегда так было, что грамотно заданный вопрос - это половина ответа. Каков вопрос, таков ответ.

[победа]

Так я потому ничего конкретного на вопрос Раблампы и не ответил, ибо не видел корпус даже на фотографии. Там по разному может быть.

 

За некоторыми товарищами это водится - зачастую забывают напомнить о чём речь:

 

https://forum.katera...ry4398047788863

[wwwanton]

Как вам выше насоветовали, новая матрица это конечно хорошо, но не всегда и всем приемлемо по деньгам.
Варианты решения вопроса бывают разными в зависимости от объёма вносимых изменений и серийности изделия.
Мелочь можно вообще  пластилином исправить, на раз-другой.
Для больших изменений мы пару раз делали вкладыши, некоторые временными, некоторые "постоянными".
Вкладыши делали по разному, старые аксакалы развлекались гипсом, но это я точно не советую - качество поверхности паршивое.
Мы делали вкладыши из стеклопластика. Если у вас достаточно большой объём изменений и требуется сравнительно хорошее качество поверхности (естественно, уровня новой матрицы ему не достичь) и очень не хочется делать новую матрицу, то я бы поступил следующим образом.
Отформовал бы центральную лыжи, с усилениями, не выступающими за поверхность нового ТЧ, обрезается в размер - это нижняя часть вкладыша. Далее из пенопластовой планки набрал бы потребную новую поверхность во вкладыше с изрядным минусом от потребной высоты. Далее накатываем на него стекло, там должна быть изрядная толщина, чтобы вкладыш обладал нормальной прочностью. После этого начерновую вышкуриваем и выглаживаем поверхность вкладыша. Задуваем наружнюю поверхность вкладыша толстым слоем топкоута и вышкуриваем его на чистовую.
Если вкладыш временный, то привинчиваем её болтами. Стык между вкладышем и углубления над головками болтов затираем пластилином.
Если вкладыш постоянный, то прикручиваем его болтами и вклеиваем. Внимание, вклеивать нужно так, чтобы клеевой слой не увеличил высоту расположения вкладыша. После чего заделываем стык вкладыша и матрицы, шпакля, топ.
Если ваша поверхность разворачивается на плоскость, то проще сразу сделать вкладыки из листового материала, а потом доводить их до ума.
Успехов.

Спасибо за дельный совет. Матрица полиэфирная, какой пенопласт используете?

[wwwanton]

Вообще лыжа нужна, она создает подпор под мотор. Но очень усложняет процесс формовки, особенно мой вариант с сэндвичем. Буду пробовать вакуумировать сэндвич на эпоксиде, хотелось упростить процесс.

Сообщение отредактировал wwwanton: 03 марта 2023 - 12:51

[roman-3k-hi]

За некоторыми товарищами это водится - зачастую забывают напомнить о чём речь:

 

https://forum.katera...ry4398047788863

Благодарю, это ОЧЕНЬ помогло в уточнении ситуации.

 

Вообще лыжа нужна, она создает подпор под мотор. Но очень усложняет процесс формовки, особенно мой вариант с сэндвичем. Буду пробовать вакуумировать сэндвич на эпоксиде, хотелось упростить процесс.

Значит смотрите.

1. По пенопластам. Можно использовать что угодно, лучше плотностью повыше - проще в работе и обработке.

Нюанс в том, что полистирольные пенопласты (белые шариковы и экструдированные) боятся стирола, он их растворяет. Чтобы этого не произошло, используют либо эпоксидку, либо покрывают их краской-лаками или тонким слоем той же эпоксидки.

Полиуретановые и ПВХ пенопласты стирола не боятся, но стоят дороже. Плюс в том, что их защищать не нужно, взяли и работаете.

2. Глянул видео и уточнил вашу ситуацию.

Рекомендация. У вас санки с центральной доп лыжей постоянной ширины, соответственно вам на матрице нужно лишь заделать центральный желоб равномерной ширины и почти равномерной глубины. Всё разворачивается на плоскости, поэтому:

а. Пенопласты вам не нужны. Берёте фанеру, шириной в желоб и толщиной чуть меньше его глубины. Приклеиваете, прикручиваете его туда на постоянку.

б. В изогнутой части желоба делаете то же самое, только тонкой фанерой, можно в несколько слоёв.

в. Мешаете смолу с наполнителем (аэросил, либо стекловолокно) и забиваете боковые (ТОЛЬКО боковые) зазоры между матрице и фанериной.

Этим самым вы набираете "мясо". Дальше берёте и делаете спец шпатель. Шпатель у вас по форме днища между лыжами и с углублением под желоб. НО, высоту этого углубления делаете 1,5-2,5 милиметра.

в. Мешаете смолу с аэросилом или берёте хорошую шпаклёвку (чтоб не отвалилась) и этим спец шпателем заполняете свой желоб. ВНИМАНИЕ, вести шпатель нужно перпендикулярно поверхности (т.е. в основном вертикально, но в носовой части угол поменяется), иначе у вас высота "углубления" на шпателе "уйдёт".

Т.е. вы получили поверхность, повторяющую форму днища, но немного меньше "номинала".

г. Матуете радиус сругления где днище переходит в ваш желоб и 1 см в сторону лыж и чуть-чуть заходите на днище (1-1,5 см).

д. В 1-1,5 см от края вашего желоба на днище приклеиваете малярную ленту (С ОДНОГО ЗАХОДА, БЕЗ СТЫКОВ). Аккуратненько чем хотите закрываете всё оставшееся днище.

е. Разводите топкоут, лучше если он будет под кисть, а не пулёк (т.е. немного погуще - он не должен течь с поверхности угол наклона соответствующей вашему носу).

ё. Наносите шпателем топкоут с запасом по толщине сразу на ВСЮ ДЛИНУ матрицы.

ж. Берёте ровный шпатель, шириной так, чтобы он был шире вашего желоба и шёл краями как раз по малярным лентам. Желательно чтобы шпатель был жёстким и по середине не прогибался, сильно по центру его не давите. Начиная с корму и в нос ведёте его медленно (с наклоном верха в сторону движения) В ОДИН ПРОХОД.

Если руки растут из плечь то у вас за один проход получиться акуратная ровная поверхность высотой ВЫШЕ вашего днища между лыжами ровно на высоту малярного скотча.

Если будут небольшие дефекты, ничего страшного, можете после (после высыхания) также шпателем их "залить" топом, либо попробовать провести "идеальный проход" ещё раз.

Даже если у вас будут существенные дефекты, это не смертельно - просто вам больше придётся вышкуривать.

В итоге вы получили поверхность, соответствующую по кривизне вашему днищу, но выступающему над ним на высоту малярного скотча.

з. Берёте плоский шлифок в ширину желоб+скотч и РАВНОМЕРНО (не пытаясь вышкурить "одно место, а потом другое) драите его, постепенно увеличивая номер абразива до тех пор, покуда не сотрёте малярную ленту. Малярная лента служит маркером того, что вы почти сравнялись с днищем. После этого берёте самый мелкий номер которым вы работали по болвану и доводите всё до конца. При этом края вашего старого днища лишь чуть-чуть матонуться.

и. Полируете всё и радуетесь.

Полагаю что вашем случае всё это будет самым простым вариантом.

Успехов.

[wwwanton]

Благодарю, это ОЧЕНЬ помогло в уточнении ситуации.


Значит смотрите.
1. По пенопластам. Можно использовать что угодно, лучше плотностью повыше - проще в работе и обработке.
Нюанс в том, что полистирольные пенопласты (белые шариковы и экструдированные) боятся стирола, он их растворяет. Чтобы этого не произошло, используют либо эпоксидку, либо покрывают их краской-лаками или тонким слоем той же эпоксидки.
Полиуретановые и ПВХ пенопласты стирола не боятся, но стоят дороже. Плюс в том, что их защищать не нужно, взяли и работаете.
2. Глянул видео и уточнил вашу ситуацию.
Рекомендация. У вас санки с центральной доп лыжей постоянной ширины, соответственно вам на матрице нужно лишь заделать центральный желоб равномерной ширины и почти равномерной глубины. Всё разворачивается на плоскости, поэтому:
а. Пенопласты вам не нужны. Берёте фанеру, шириной в желоб и толщиной чуть меньше его глубины. Приклеиваете, прикручиваете его туда на постоянку.
б. В изогнутой части желоба делаете то же самое, только тонкой фанерой, можно в несколько слоёв.
в. Мешаете смолу с наполнителем (аэросил, либо стекловолокно) и забиваете боковые (ТОЛЬКО боковые) зазоры между матрице и фанериной.
Этим самым вы набираете "мясо". Дальше берёте и делаете спец шпатель. Шпатель у вас по форме днища между лыжами и с углублением под желоб. НО, высоту этого углубления делаете 1,5-2,5 милиметра.
в. Мешаете смолу с аэросилом или берёте хорошую шпаклёвку (чтоб не отвалилась) и этим спец шпателем заполняете свой желоб. ВНИМАНИЕ, вести шпатель нужно перпендикулярно поверхности (т.е. в основном вертикально, но в носовой части угол поменяется), иначе у вас высота "углубления" на шпателе "уйдёт".
Т.е. вы получили поверхность, повторяющую форму днища, но немного меньше "номинала".
г. Матуете радиус сругления где днище переходит в ваш желоб и 1 см в сторону лыж и чуть-чуть заходите на днище (1-1,5 см).
д. В 1-1,5 см от края вашего желоба на днище приклеиваете малярную ленту (С ОДНОГО ЗАХОДА, БЕЗ СТЫКОВ). Аккуратненько чем хотите закрываете всё оставшееся днище.
е. Разводите топкоут, лучше если он будет под кисть, а не пулёк (т.е. немного погуще - он не должен течь с поверхности угол наклона соответствующей вашему носу).
ё. Наносите шпателем топкоут с запасом по толщине сразу на ВСЮ ДЛИНУ матрицы.
ж. Берёте ровный шпатель, шириной так, чтобы он был шире вашего желоба и шёл краями как раз по малярным лентам. Желательно чтобы шпатель был жёстким и по середине не прогибался, сильно по центру его не давите. Начиная с корму и в нос ведёте его медленно (с наклоном верха в сторону движения) В ОДИН ПРОХОД.
Если руки растут из плечь то у вас за один проход получиться акуратная ровная поверхность высотой ВЫШЕ вашего днища между лыжами ровно на высоту малярного скотча.
Если будут небольшие дефекты, ничего страшного, можете после (после высыхания) также шпателем их "залить" топом, либо попробовать провести "идеальный проход" ещё раз.
Даже если у вас будут существенные дефекты, это не смертельно - просто вам больше придётся вышкуривать.
В итоге вы получили поверхность, соответствующую по кривизне вашему днищу, но выступающему над ним на высоту малярного скотча.
з. Берёте плоский шлифок в ширину желоб+скотч и РАВНОМЕРНО (не пытаясь вышкурить "одно место, а потом другое) драите его, постепенно увеличивая номер абразива до тех пор, покуда не сотрёте малярную ленту. Малярная лента служит маркером того, что вы почти сравнялись с днищем. После этого берёте самый мелкий номер которым вы работали по болвану и доводите всё до конца. При этом края вашего старого днища лишь чуть-чуть матонуться.
и. Полируете всё и радуетесь.
Полагаю что вашем случае всё это будет самым простым вариантом.
Успехов.

Спасибо, очень ценная информация.

Сообщение отредактировал wwwanton: 03 марта 2023 - 14:34

[halfcat]

Ответ на первое сообщение из темы:

 

1. У Эпитала смолы для инфузии слишком вязкие, придется греть их и греть матрицу. Будут предлагать купить Этал 200 ТВ (И) - отказывайтесь. Отвердитель кристаллизуется и хоть как его мешай и прогревай, в массе всегда будут камни, придется тратить время на фильтрацию отвердителя. Забавно, что смола именно для инфузии Этал 200 ТВ (И) имеет вязкость 550, в то время как "народная" Этал 1445 для ручной пропитки имеет вязкость 500 (первые 30 минут после смешивания компонентов). 

 

2. Матричный гелькоут Этал 01447 по качеству бяка. Если температура помещения, оснастки и гелькоута менее 25 градусов, замучаетесь его наносить, слишком густой. Нанесение шпателем помогает лишь частично - намазать вы намажете, но вот пузыри из массы гелькоута не выйдут никогда. Получите пористую структуру, как шоколад с пузыриками. Прогревание феном при намазывании тоже помогает частично - работать становится намного легче, но в таком случае гелькоут полностью отверждается за 30 минут. А к отвержденному гелькоуту смола прилипает уже фиговенько. Можно использовать обычный гелькоут - М7. Наносится очень легко, довольно крепкий. Единственное отличие М7 от 01447 в том, что 01447 после нанесения "растягивается" и "расплывается" по поверхности, сглаживая следы от кисти. М7 как намазал кистью с разводами, так оно и затвердеет.

 

3. Полиэфирные материалы. Очень много нюансов. Адская вонь на все помещение, несовместимость с пенопластами, высокая экзотермическая реакция, очень быстрое отверждение, невозможно делать большие слои ламината за 1 раз (вскипит). Преимущества - небольшая цена. Хотя хороший полиэфирный гелькоут стоит в 1.5-2 раза дороже эпиталовского эпоксидного М7. При работе с полиэфирной смолой лучше всего использовать стекломат.

 

4. Эпоксидные смолы. Крепче и дороже полиэфирных, но работать сложнее. Сложность заключается в несовместимости стандартных стекломатов с эпоксидкой. Кто бы что ни говорил, стандартные стекломаты для эпоксидной смолы НЕ подходят. Независимо от плотности и типа замасливателя. С эпоксидной смолой хорошо работает ТОЛЬКО стич-мат (прошитый мат без замасливателей). Но есть нюанс, жидкую смолу стич-мат не держит, она из него вытекает, поэтому смолу надо брать либо вязкостью от 1000, либо немного загущать аэросилом.

 

Лично для себя сделал следующий выбор:

Эпоксидные материалы: смола Этал 1445, гелькоут Этал М7

Стекломатериалы: стич-мат с загущенной смолой Этал 1445, биаксиальная ткань или ткань с плетением сатин (саржа). Для прямых и ровных поверхностей можно использовать рогожу. Кстати, с биаксиальной ткани смола тоже стекает, если пряди ткани направлены не горизонтально, а вертикально

[wwwanton]

А как вы работате со стич матом с эпоксидом?
Пропитываете на столе, а потом переносите на изделие и далее прикатываете?
Как он ложится в углах 90градусных?
Не сильно много он смолы в себя берет?
Можно было несколько слоев стеклоткани к примеру т11 положить, стеклоткань гораздо меньше в себя берет смолы, по сравнению со стекломатами.
Стич мат какой плотности?

[Алексей Д]

 

2. Матричный гелькоут Этал 01447 по качеству бяка. Если температура помещения, оснастки и гелькоута менее 25 градусов, замучаетесь его наносить, слишком густой. Нанесение шпателем помогает лишь частично - намазать вы намажете, но вот пузыри из массы гелькоута не выйдут никогда. Получите пористую структуру, как шоколад с пузыриками. Прогревание феном при намазывании тоже помогает частично - работать становится намного легче, но в таком случае гелькоут полностью отверждается за 30 минут. А к отвержденному гелькоуту смола прилипает уже фиговенько. Можно использовать обычный гелькоут - М7. Наносится очень легко, довольно крепкий. Единственное отличие М7 от 01447 в том, что 01447 после нанесения "растягивается" и "расплывается" по поверхности, сглаживая следы от кисти. М7 как намазал кистью с разводами, так оно и затвердеет.

 

М7 неразведенный наносится, правильно? Слишком густой, наверное, поэтому и следы от кисти. Чем разбавить, неизвестно. Эпитал советует ацетоном, если пульвером наносить, но ацетон с эпоксидом как бы априори фуфло, а не нормальный результат.

 

01447, если +25 или выше, то нормально с ним работать? А если отвержденный гелькоут чуть наждачкой пройтись, смола 370 должна нормально же прилипнуть, или же это всё равно фигня?

[wwwanton]

М7 неразведенный наносится, правильно? Слишком густой, наверное, поэтому и следы от кисти. Чем разбавить, неизвестно. Эпитал советует ацетоном, если пульвером наносить, но ацетон с эпоксидом как бы априори фуфло, а не нормальный результат.
 
01447, если +25 или выше, то нормально с ним работать? А если отвержденный гелькоут чуть наждачкой пройтись, смола 370 должна нормально же прилипнуть, или же это всё равно фигня?

Я м7 наносил кистью неразбавленный и все ок легло. Два слоя. Зачем ждать полного отверждения? М7 через 6часов не будет камнем. Перед началом работ проведите эксперимент, через сколько он полностью отверждается и грубо говоря отсчет сделайте по времени.

[Раблампы]

Ответ на первое сообщение из темы:

 

1. У Эпитала смолы для инфузии слишком вязкие, придется греть их и греть матрицу. Будут предлагать купить Этал 200 ТВ (И) - отказывайтесь. Отвердитель кристаллизуется и хоть как его мешай и прогревай, в массе всегда будут камни, придется тратить время на фильтрацию отвердителя. Забавно, что смола именно для инфузии Этал 200 ТВ (И) имеет вязкость 550, в то время как "народная" Этал 1445 для ручной пропитки имеет вязкость 500 (первые 30 минут после смешивания компонентов). 

 

 

У Эпитала вязкость эпоксидных смол соответствует заявленным в инструкции параметрам. Общее правило ; греть во время формовки ЭП смолы не рекомендуется - чем быстрее проходит полимеризация, тем хуже потом свойства продукта в результате. 

Этал 200 ТВ (И) я не использовал, но Этал 200 ТВ (Т) работаю в настоящее время, контактной формовкой с загущением аэросилом. Всё отлично !

 

 

 

2. Матричный гелькоут Этал 01447 по качеству бяка. Если температура помещения, оснастки и гелькоута менее 25 градусов, замучаетесь его наносить, слишком густой. Нанесение шпателем помогает лишь частично - намазать вы намажете, но вот пузыри из массы гелькоута не выйдут никогда. Получите пористую структуру, как шоколад с пузыриками. Прогревание феном при намазывании тоже помогает частично - работать становится намного легче, но в таком случае гелькоут полностью отверждается за 30 минут. А к отвержденному гелькоуту смола прилипает уже фиговенько. Можно использовать обычный гелькоут - М7. Наносится очень легко, довольно крепкий. Единственное отличие М7 от 01447 в том, что 01447 после нанесения "растягивается" и "расплывается" по поверхности, сглаживая следы от кисти. М7 как намазал кистью с разводами, так оно и затвердеет.

 

 

2. Матричный гелькоут Этал 01447 по качеству по качеству нормальный в нормальных руках. Работаю сейчас. В инструкции написано "Наносить кистью" - от качества этой кисти зависит скорость и качество нанесения геля. Греть не советую. В сравнении с Этал М 7 отличается не столько консистенцией, сколько своим назначением в применении. Про крепкий-некрепкий - это для детского сада рассказ.

Если не нравятся пузыри, то применяйте дегазацию.

 

 

.

 

3. Полиэфирные материалы. Очень много нюансов. Адская вонь на все помещение, несовместимость с пенопластами, высокая экзотермическая реакция, очень быстрое отверждение, невозможно делать большие слои ламината за 1 раз (вскипит). Преимущества - небольшая цена. Хотя хороший полиэфирный гелькоут стоит в 1.5-2 раза дороже эпиталовского эпоксидного М7. При работе с полиэфирной смолой лучше всего использовать стекломат.

 

 

Полиэфиры дешевле эпоксидов, но при этом технологичнее и превосходят их по объёму переработки за единицу времени в разы. 

"Кипят" полиэфиры при неправильном использовании. Кто не умеет работать стеклотканями, тот работает стекломатами - давно известно, но это даёт перерасход смолы 3/1 с матами и 1/1 с тканями. 

После геля один слой мата - норма, потом, кто на, что способен..,

 

Но есть нюанс, жидкую смолу стич-мат не держит, она из него вытекает, поэтому смолу надо брать либо вязкостью от 1000, либо немного загущать аэросилом.

 

Нельзя путать вязкость с тиксотропностью, белое и пушистое не сравнивают.

 

[Раблампы]

Я м7 наносил кистью неразбавленный и все ок легло. Два слоя. Зачем ждать полного отверждения? М7 через 6часов не будет камнем. Перед началом работ проведите эксперимент, через сколько он полностью отверждается и грубо говоря отсчет сделайте по времени.

При работе с эпоксидным гелем формовать ламинат начинают после прохождения "точки отлипа". 

Без фантазий в советах, пожалуйста, коллега. Себе, как хотите.

[wwwanton]

При работе с эпоксидным гелем формовать ламинат начинают после прохождения "точки отлипа". 
Без фантазий в советах, пожалуйста, коллега. Себе, как хотите.

Ну а как ее определить эту точку отлипа? Я и написал заранее провести тест засечь время.

[Раблампы]

Ну а как ее определить эту точку отлипа? Я и написал заранее провести тест засечь"

"Точкой отлипа" называется момент времени, в который смола (гель) при касании пальцами ещё липкий, но уже не остаётся на пальцах. Можно чуть позже так, как отвердитель нового слоя всё равно подразъест немного основу. Также красят второй слой эпоксидного геля.

Тогда будет хорошее качество.

[halfcat]

А как вы работате со стич матом с эпоксидом?
Пропитываете на столе, а потом переносите на изделие и далее прикатываете?
Как он ложится в углах 90градусных?
Не сильно много он смолы в себя берет?
Можно было несколько слоев стеклоткани к примеру т11 положить, стеклоткань гораздо меньше в себя берет смолы, по сравнению со стекломатами.
Стич мат какой плотности?

 

Работаю стич-мат+эпоксид по обычной схеме, как и со стеклотканью. Мажу смолу на место, куда надо прилепить мат, потом накладываю сухой мат и пропитываю/прикатываю. На столе ничего не пропитываю заранее.

Ложится он заметально, точно так же, как обычный стекломат с полиэфиркой. Но у меня все углы заполнены пастой, чего и вам советую.

Смолы в себя берет столько же много, как и простые стекломаты.

Можно было несколько слоев Т11, но я пользуюсь биаксиалом 630г/м

Стич-мат вот этот https://igc-market.r...t_emk300_1200_/

[halfcat]

М7 неразведенный наносится, правильно? Слишком густой, наверное, поэтому и следы от кисти. Чем разбавить, неизвестно. Эпитал советует ацетоном, если пульвером наносить, но ацетон с эпоксидом как бы априори фуфло, а не нормальный результат.

 

01447, если +25 или выше, то нормально с ним работать? А если отвержденный гелькоут чуть наждачкой пройтись, смола 370 должна нормально же прилипнуть, или же это всё равно фигня?

 

Что значит "М7 неразведенный" ? Имеете в виду разбавленный? Я принципиально не разбавляю ни смолы, ни гелькоуты. 

01447 если +25 и выше, то работать нормально. Ниже - будете страдать.

По отвержденному гелькоуту я пока не разобрался. Для меня большой сюрприз в том, что к отвержденному гелькоуту смола не липнет. Если пройтись наждачкой, то должно хорошо прилипнуть

Сообщение отредактировал halfcat: 13 мая 2023 - 08:06

[halfcat]

У Эпитала вязкость эпоксидных смол соответствует заявленным в инструкции параметрам. Общее правило ; греть во время формовки ЭП смолы не рекомендуется - чем быстрее проходит полимеризация, тем хуже потом свойства продукта в результате. 

Этал 200 ТВ (И) я не использовал, но Этал 200 ТВ (Т) работаю в настоящее время, контактной формовкой с загущением аэросилом. Всё отлично !

 

2. Матричный гелькоут Этал 01447 по качеству по качеству нормальный в нормальных руках. Работаю сейчас. В инструкции написано "Наносить кистью" - от качества этой кисти зависит скорость и качество нанесения геля. Греть не советую. В сравнении с Этал М 7 отличается не столько консистенцией, сколько своим назначением в применении. Про крепкий-некрепкий - это для детского сада рассказ.

Если не нравятся пузыри, то применяйте дегазацию.

 

 

Полиэфиры дешевле эпоксидов, но при этом технологичнее и превосходят их по объёму переработки за единицу времени в разы. 

"Кипят" полиэфиры при неправильном использовании. Кто не умеет работать стеклотканями, тот работает стекломатами - давно известно, но это даёт перерасход смолы 3/1 с матами и 1/1 с тканями. 

После геля один слой мата - норма, потом, кто на, что способен..,

 

Нельзя путать вязкость с тиксотропностью, белое и пушистое не сравнивают.

 

 

1. Я не говорил, что у Эпитала что-то где-то не соответствует. Я говорил то, что вязкость их инфузионных смол слишком высокая для инфузии. Можете скинуть ссылку на литературу, где говорится о том, что свойства эпоксида ухудшаются от скорости полимеризации? И что значит "хуже" ?

2. Прошу продемонстрировать работу с 01447 при +20

3. В каком месте полиэфиры технологичнее эпоксидов? И в каком месте эпоксиды технологичнее полиэфиров? У каждой смолы свое применение и задачи. Нет среди них чего-то более "технологичного". Кипят полиэфиры уже сказано по какой причине.

4. "Кто не умеет работать стеклотканями, тот работает стекломатами" - вообще бред Я бы сказал, что кто не умеет работать со всеми материалами и не знает, в каких случаях применяется тот или иной стекломатериал/связующее/разделитель/технология, тот не умеет работать в принципе. 

5. Вязкость и тиксотропность. Можете тогда объяснить, почему вязкая ЭД-20 пропитывает ткань хуже, чем жидкая 1445 ? Вязкая смола будет лучше держаться в стекле. Тиксотропная не будет стекать вообще ни при каких условиях, но это уже не смола для пропитки...