Сообщений в теме: 189

[bbasil]

Други, а кто может сказать примерно сколько нужно мне смолы для пропитки ткани плотностью 380г/м2 на мою лодку? 

Пока только по внешней поверхности.

5кг хватит ?

[2191]

5кг хватит ?

+ 2,5 кг отвердителя Этал 45М. То есть всего 7,5 кг. Если грамотно использовать - хватит скорее всего с запасом.

Сообщение отредактировал 2191: 03 июля 2023 - 11:44

[lop]

Други, а кто может сказать примерно сколько нужно мне смолы для пропитки ткани плотностью 380г/м2 на мою лодку? 

Пока только по внешней поверхности.

5кг хватит ?

Можно посчитать, примерно. При ручной формовке обычное соотношение веса ткани к связующему - 40/60, если опыта нет, то смолы может потребоваться и больше. То есть, если вы знаете площадь поверхности, покрываемой стелопластиком, то вес смолы с отвердителем (С+О) нужен в 1,5 раза больше, чем вес стеклокани, который определяется умножением поверхностной плотности ткани на укрываемую площадь.

К этому нужно добавить вес С+О на пропитку фанеры, если вы собираетесь это делать, плюс вес (С+О) который уйдёт на изготовление шпаклёвки для выравнивания поверхности - это примерно 100-250г/м², в зависимости от типа используемой ткани. И опыта. Для шпаклёвки нужен будет ещё аэросил (чтобы не текла) и микросфера, чтобы было её легче (сильно легче!) потом шкурить.

[2191]

 вес (С+О) который уйдёт на изготовление шпаклёвки для выравнивания поверхности

Рекламирую Рекомендую. СК Пальмира, Питер. Шпатлёвка ЭП 0010. Коричневая, либо серая. Доставляют.  Адекватно общаются.

Пользуюсь более 20-ти лет. Нравится.

 

Зы: для пущей визуализации брали поровну той и той, и часть смешивали. Получался 3-й цвет. Практически розовый. То есть 1-й слой кроешь коричневой, шкуришь. Затем розовой, шкуришь. Затем серой, шкуришь. Все нюансы (бугры, ямки) видны. Как вывели поверхность в ноль, разводишь серую шпатлёвку растворителем Р-4 до состояния краски (по инструкции), поскольку на серый ляжет любой цвет, и грунтуешь валиком или пульвером под окраску. Затем заматовываешь 600-й-800-й шкуркой, и можно окрашивать.

Сообщение отредактировал 2191: 03 июля 2023 - 14:02

[WinderWanderer]

Рекламирую Рекомендую. СК Пальмира, Питер. Шпатлёвка ЭП 0010. Коричневая, либо серая. Доставляют.  Адекватно общаются.

Пользуюсь более 20-ти лет. Нравится.

 

Зы: для пущей визуализации брали поровну той и той, и часть смешивали. Получался 3-й цвет. Практически розовый. То есть 1-й слой кроешь коричневой, шкуришь. Затем розовой, шкуришь. Затем серой, шкуришь. Все нюансы (бугры, ямки) видны. Как вывели поверхность в ноль, разводишь серую шпатлёвку растворителем Р-4 до состояния краски (по инструкции), поскольку на серый ляжет любой цвет, и грунтуешь валиком или пульвером под окраску. Затем заматовываешь 600-й-800-й шкуркой, и можно окрашивать.

Аналогично есть в Москве Дельта. Или в Эпитале Марлин и Ватерлайн.

[bbasil]

Смола есть, ткань тоже есть.

Похоже смолы я взял маловато - 5кг. В притык и есть шанс что не хватит этого количества что-бы застеклить внешнюю часть корпуса. Поздно прочитал сообщения с форума...((

 

Завис в состоянии буриданова осла:
 

Надо выполнить три операции: стекление внешней поверхности корпуса, распорки, привальные брус.

 

В какой последовательности их правильно следует выполнять ?

 

Перед стеклением планирую грунтовать фанеру остатками ЭД-20+45м, так можно делать? 

[Сергей Владимирович]

Перед стеклением планирую грунтовать фанеру остатками ЭД-20+45м, так можно делать? 

Так и нужно делать.

[bbasil]

Еще вопрос по стеклению:
Ширина полотна 1м, т.о. единым куском вся лодка не покрывается, если покрывать 2мя кусками то значительный перехлест получается:

Частично лодка будет покрыта в 2 слоя.

 

Такой перехлест допустим ?

 

 

 

[Сергей Владимирович]

Еще вопрос по стеклению:
Ширина полотна 1м, т.о. единым куском вся лодка не покрывается, если покрывать 2мя кусками то значительный перехлест получается:

2023-07-11 09-01-44.JPG 2023-07-11 09-01-57.JPG

Частично лодка будет покрыта в 2 слоя.

 

Такой перехлест допустим ?

Да так можно, получается, что на днище два слоя - и это хорошо!

[bbasil]

Да так можно, получается, что на днище два слоя - и это хорошо!

Ок, спасибо !

 

Технологически как лучше сделать (какой вариант предпочесть):

 

1. положить/пропитать первую полосу, дождаться гелеобразования слоя смолы и потом стеклить второй полосой.
2. положить/пропитать первую и сразу класть/пропитывать вторую

3. класть и пропитывать сразу обе полосы 

[WinderWanderer]

Ок, спасибо !

 

Технологически как лучше сделать (какой вариант предпочесть):

 

1. положить/пропитать первую полосу, дождаться гелеобразования слоя смолы и потом стеклить второй полосой.
2. положить/пропитать первую и сразу класть/пропитывать вторую

3. класть и пропитывать сразу обе полосы 

Я бы на вашем месте положил первый слой поперёк лодки, а второй на дно вдоль.

 

При нескольких слоях надо ОБЯЗАТЕЛЬНО дождаться полной, 100% пропитки нижнего слоя и только после этого класть следующий. Иначе из низжнего слоя вытесненный воздух образует пузыри с которыми придётся бороться. Лучше их не допускать. Заствания можно не дожидаться. Как начало загустевать - можно следующий класть.

[bbasil]

Я бы на вашем месте положил первый слой поперёк лодки, а второй на дно вдоль.

 

Вот это не понял, как это ?
Остальное все понятно и ясно - делаю 1й вариант )

[WinderWanderer]

Вот это не понял, как это ?
Остальное все понятно и ясно - делаю 1й вариант )

Элементарно. Кладёте полотно поперёк лодки и отрезаете по бортам. Рядом следующее с небольшим нахлёстом.

[Сергей Владимирович]

Ок, спасибо !

 

Технологически как лучше сделать (какой вариант предпочесть):

 

 

Не нужно торопиться!

Нанесите на корпус при помощи шпателя тонкий слой смолы, уложите и прикатайте ткань, поверх такни опять нанести слой смолы, ещё раз прикатайте ткань.

Часа через два, кромку ткани которая будет перекрываться лучше аккуратно подрезать малярным ножом на пару сантиметров.

На следующий день, проверьте наличие дефектов оклейки, и устраните их, кромку ткани которая будет перекрываться, можно аккуратно сошлифовать, или нивелировать эту ступеньку при помощи шпаклёвки. 

Перед оклейкой следующим слоем, снимите глянец с предыдущего лёгкой шлифовкой.

Тканью оклеивать лучше вдоль корпуса - так проще, быстрее и аккуратнее получается. 

[2191]

Вместо такого дикого перехлёста (всё равно в месте перехлёста 2 слоя получается, а затем дикий гимор с выравниванием перепадов), я бы оклеил 2-мя слоями более тонкой ткани. Я оклеиваю в несколько слоёв так: ткань обычно кладу поперёк корпуса. Положил первый холст, прикатал, выгнал воздух. Тут же на него кладу второй слой с отступом от кромки первого примерно 100 мм. (Так же при надобности все последующие слои, каждый с отступом 100 мм от предыдущего - каждый слой естественно прикатываю).Затем встык с первым кладу второй холст первого слоя, прикатываю, и тут же на него второй и при надобности последующие слои, каждый встык с холстом своего слоя. И так до победы. Что это даёт?  Во-первых монолит, во-вторых нет перехлёстов-перепадов, которые потом с бубнами и плясками надо выравнивать. В-третьих, если положить первый слой на всю лодку, а затем класть второй - то если смола первого слоя уже начала твердеть, очень трудно раскатывать второй слой - прилипает.

 

Предварительное отверждение предыдущих слоёв применяю обычно, если по технологии требуется переустановка детали. Тогда никуда не денешься. При этом для последующей оклейки требуется полное выравнивание отверждённой поверхности, иначе бугры-ямки отверждённого предыдущего слоя не дадут толком прикатать следующий.

 

При больших объёмах ткань пропитываю на столе, и накатываю рулоном на сантехническую пластиковую трубу, а затем раскатываю с трубы на корпус. При этом ткань полностью пропитывается в рулоне, и почти не требует интенсивного выгона воздуха. который сам охотно уходит при раскатке, Пузырей при должном опыте нет совсем. Прикатывать можно без фанатизма.

 

Как-то так. Впрочем не навязываю...

Сообщение отредактировал 2191: 11 июля 2023 - 14:05

[WinderWanderer]

Вместо такого дикого перехлёста (всё равно в месте перехлёста 2 слоя получается, а затем дикий гимор с выравниванием перепадов), я бы оклеил 2-мя слоями более тонкой ткани.......

Если честно, я бы тоже везде сделал два слоя поперёк с перехлёстом 50%.

Тогда можно не париться с нахлёстами а делать встык. оклейка получится идеальной. И гимора с зашкуриванием и ошкуриванием не будет. И до полного отверждевания сразу шпакленуть. ИДЕАЛ!

На такой маленькой лодочке это можно сделать без проблем. Это на своём корабле я не смог. 

[Сергей Владимирович]

Вместо такого дикого перехлёста (всё равно в месте перехлёста 2 слоя получается, а затем дикий гимор с выравниванием перепадов), я бы оклеил 2-мя слоями более тонкой ткани. Я оклеиваю в несколько слоёв так: ткань обычно кладу поперёк корпуса. Положил первый холст, прикатал, выгнал воздух. Тут же на него кладу второй слой с отступом от кромки первого примерно 100 мм. (Так же при надобности все последующие слои, каждый с отступом 100 мм от предыдущего - каждый слой естественно прикатываю).Затем встык с первым кладу второй холст первого слоя, прикатываю, и тут же на него второй и при надобности последующие слои, каждый встык с холстом своего слоя. И так до победы. Что это даёт?  Во-первых монолит, во-вторых нет перехлёстов-перепадов, которые потом с бубнами и плясками надо выравнивать. В-третьих, если положить первый слой на всю лодку, а затем класть второй - то если смола первого слоя уже начала твердеть, очень трудно раскатывать второй слой - прилипает.

 

Предварительное отверждение предыдущих слоёв применяю обычно, если по технологии требуется переустановка детали. Тогда никуда не денешься. При этом для последующей оклейки требуется полное выравнивание отверждённой поверхности, иначе бугры-ямки отверждённого предыдущего слоя не дадут толком прикатать следующий.

 

При больших объёмах ткань пропитываю на столе, и накатываю рулоном на сантехническую пластиковую трубу, а затем раскатываю с трубы на корпус. При этом ткань полностью пропитывается в рулоне, и почти не требует интенсивного выгона воздуха. который сам охотно уходит при раскатке, Пузырей при должном опыте нет совсем. Прикатывать можно без фанатизма.

 

Как-то так. Впрочем не навязываю...

Это справедливо для опытных мастеров.

Представьте начинающий мастер накатил три слоя ткани, а на следующий день обнаружил дефект в первом слое, и  устранить этот дефект будет очень проблематично.

[2191]

...накатил три слоя ткани, а на следующий день обнаружил дефект в первом слое

Скоре всего дефект в первом слое он вряд ли увидит 

 

  устранить этот дефект будет очень проблематично.

Вырезал, заклеил латкой, обработал.

 

Поэтому и написАл про пропитку на столе и трУбы. Зело помогает избегать дефектов. К сожалению, способ работает только с тканью. С матом не работает.

[bbasil]

Спасибо всем !))

Есть парочка нюансов: ткань уже закуплена и даже порезана, ткань базальтовая БТ-11 имеет свой собственный интересный рисунок, она не становится прозрачной в эпоксидке как стеклоткань. 

Поверх нее по задумке должен идти прозрачный гелькоут ЭТАЛ-1117 и потом защитный УФ лак.

 Так что скорее всего будет вариант с сильным перекрытием и тканью вдоль корпуса.

[Сергей Владимирович]

Скоре всего дефект в первом слое он вряд ли увидит 

 

Но дефект- то, от этого не исчезнет!   

[2191]

Но дефект- то, от этого не исчезнет!   

Значит будет ходить и получать от этого удовольствие в счастливом неведении! 

[bbasil]

Застеклил (забазальтировал ? ) внешнюю часть корпуса.

Заранее разлил по контейнерам Этал-1445 - по 200гр смолы и 110гр отвердителя.

Прошелся остатками ЭД-20 + 45М в качестве грунтовки по фанере, на это ушло примерно 400гр. Грунтовал до состояния "в меня больше не лезет" у фанеры

 

Затем выждал примерно 1.5 часа и прошелся компаундом Этал-1445, "на мокрую" положил (вдоль) первый лист ткани, приглаживал и выравнивал руками (нитрильные перчатки - сила! ), пропитал.

Затем положил(приглаживал/выравнивал) второй лист ткани и снова пропитывал. Пропитывал с помощью велюрового валика, после пропитки все оставшееся время жизни компаунда резиновым шпателем выравнивал потеки и пр.

Перехлест получился ("получился" потому что см. ниже   ) по первой планке, т.о. дно и первая планка имеют полных два слоя ткани

После первого раунда пропитки:

 

Когда первый слой встал "на отлип" положил второй (заполняющий? ) слой компаунда.
Результат после второго раунда (через 12 часов после нанесения второго слоя):

 

Поверхность после второго слоя:

 

На внешнюю поверхность ушло 2200гр. - брал фасовку по 2.5кг и осталось 200гр. смолы и 110гр. отвердителя.

Смолу предварительно грел на батарее (частный дом позволяет сделать такой финт в летнее время)

 

Личные впечатления о базальтовой ткани БТ-11:

1. Через нее не видно ничего от слова совсем - увидеть наличие пузырьков воздуха впрямую нереально, только присмотревшись под углом к поверхности и заметив некое вздутие можно предположить, что он там есть.

2. Вполне может быть, что мне попался некачественные кусок, но много узелков, зацепы нитей, нарушения рисунка и пр.

3. Этал-1445 пропитывается нормально, а учитывая его время жизни все можно делать не торопясь, основательно.

4. Жесткая, нормально сделать поворот/заворот на носу/корме не получилось (хотя может тут дело в руках и опыте), но при этом нормально тянется.

5. Тяжелая и скользкая - расположить ее на корпусе для примерки и предварительного раскроя, тот еще квест, какая нибудь часть обязательно куда-то уползет.

6. При резке сильно сыплется, а вкупе с п.4 и п.5 отрезать приходилось предварительно наклеив малярную ленту на место будущего реза и прижав на корпусе блинами от гантелей.

 

 

 

[bbasil]

Ну уверен, что кто-то прочтет и кому-то это поможет, но уже накопилось некоторое кол-во "косяков" в процессе строительства и хочу ими поделиться:

 

1. Сращивание листов фанеры "на зуб" конечно имеет место быть, но технологичнее (КМК), сращивать встык с проклейкой стыка стеклолентой, прочность/упругость будет такая-же, а смотреться будет аккуратнее. Вариант сращивания "на ус" не рассматриваю по причине переусложненной технологии.

2. Слишком много сделал модификаций оригинального проекта из-за чего выявились дополнительные технологические сложности, которые приходилось решать "по месту"

3. Внимательно читай инструкцию к оригинальному проекту ))) Дно надо было прикрутить к жесткому основанию, а не просто положить на пол.

4. Проверяй свои чертежи!!! Второй пояс получился длиннее чем нужно (хорошо, что не короче) на 3см. 

5. Оставляй в швах зазор 1-1.5 мм. Деревянные шпатели (палочки от эскимо) идеальны для этого. 

6. После сшивания корпуса проволокой выстави все контрольные размеры, а только потом клей галтели в носу и на корме.

7. Для усиления швов перед извлечением проволоки, швы правильнее проклеить стеклолентой поперек, а не вдоль - прочность та же, а шкурить меньше.

8. Если руки+элетролобзик местами далеки по точности от ЧПУ станка и при сшивании стык получился не  "грань в грань", а "грань в поверхность", не ленись и пропили эту часть пилкой по металу - меньше потом шпаклевать.

9. Сначала застеклить внешнюю поверхность корпуса, а потом вклеивать привальный брус.

10. Когда работаешь со смолой помни, все что может быть ей заляпано будет заляпано, что не может быть заляпано, все равно будет заляпано. По этому чем больше малярной ленты используешь, тем меньше потом шкурить. )))

[Сергей Владимирович]

 Вариант сращивания "на ус" не рассматриваю по причине переусложненной технологии.

Вы ошибаетесь! - Это самый простой, быстрый, и надёжный метод сращиванья.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 13 июля 2023 - 12:05

[bbasil]

Вы ошибаетесь! - Это самый простой, быстрый, и надёжный метод сращиванья.

 

Я видел эту картинку ))

Вот мои контр доводы, если мы говорим о сращивании листов фанеры.

 

"На ус" имеет смысл когда сращивается доска, рейка, брусок - то есть все то что имеем сопоставимую толщину с шириной,  а не отличается в несколько сотен раз.

Необходима оснастка и инструмент - если это твоя работа и ты это делаешь изо дня в день, то может быть имеет смысл, но для пары листов городить огород смысла не вижу.

Даже при наличии инструмента и оснастки срастить фанеру в стык на стеклоленту будет быстрее чем "на ус".